На днях, начну делать мансарду себе (иншаАллах), стены дома вывел, осталось только сейсмопояс залить и приступим к крыше. Господа профессионалы, как сделать лучше, сперва каркас, потом залить пеноизолом и потом профнастил, или же сперва собрать крышу с профнастилом, и потом заливать её пеноизолом ?
Предположу что лучше воспользоваться тем что крыша ещё не готова, сделать заливку пеноизолом дать ему подсохнуть, и лишь потом положить профнастил на паронепроницаемую пленку, опровергните или подтвердите мое предположение пожалуйста.
Очень часто мы делаем такие объекты, и я расскажу Вам нашу технологию.
Размещение материалов, со стороны жилого помещения:1). Гипсокартон или OSB или фанера или другой ограждающий паропроницаемый материал.
2). Пароизолирующая плёнка (предохраняет теплоизоляцию от проникнования пара из тёплого помещения).
3). Пеноизол.
4). Гидробаръерная плёнка (предохраняет утеплитель от конденсата, который образовывается под металлическим профнастилом в связи с изменением температуры на улице — тёплый день и прохладная ночь).
5). Металлический профнастил.
В качестве пароизоляции и гидроизоляции рекомендуем использовать специальные пленки, которые в ассортименте представлены на рынке строительных материалов.
Настоятельно не рекомендуется использовать в качестве пароизоляции и гидроизоляции обычную полиэтиленовую пленку, используемую для теплиц и парников. После 2-3 сезонов эксплуатации в такой пленке образуются микротрещины, и пленка теряет свои свойства.
Этапы строительства скатной крыши:1). Конечно, что первым делом монтируются деревяные стропилы.
2). Над стропилами туго натягивается гидробаръерная плёнка.
3). Монтируется металлический профнастил.
4). Под стропилами туго натягивается паробаръерная плёнка.
Паробаръерная плёнка натягивается горизонтально и с небольшим нахлёстом одна на другую (15 см), начиная от верхнего угла кровли и вниз.
Получатся такие карманы, куда можно будет удобно вставлять заливочный рукав и заливать пеноизол снизу-вверх.
Крепить (скобами с помощью теккера) паробаръерную плёнку к стропилам нужно не снизу стропилы, а немного загибать за края стропилы (до 1 см) и выстреливать скобы с боков стропилы.
При таком монтаже, паробаръерная плёнка не провиснет, а благодаря наличию в плёнке крепких армирующих волокон — паробаръерную плёнку можно будет очень туго натянуть и потом хорошенько закачать пеноизол в пустоту между паробаръером и гидробаръером.
Поскольку стропилы деревяные, то они могут быстро вытянуть влагу из пеноизола — пока ещё не прошёл процесс полимеризации и медленной сушки, и не образовалась эластичная ячеистая структура.
Это плохо и может привести к небольшому отслоению пеноизола от деревяных стропил.
Поэтому перед натягиванием паробаръерной плёнки, нужно взять стекловату или минеральную вату, порезать её на тонкие полоски и прибить скобами с помощью теккера по бокам стропил.
Также для этой цели, очень хорошо будет использовать полоски готового листового пеноизола.
Полоски листового пеноизола можно прикрепить по бокам стропил на какой-нибудь клей: ПВА или герметик.
Очень удобно для этих целей использовать не ручной теккер (на время работы он Вам будет вместо эспандера
), а пневматический теккер с приводом от воздуха компрессора. Вам так понравиться стрелять скобами с пневматического теккера, что оторваться не сможете.
Находясь между паробаръерной и гидробаръерной плёнкой, пеноизол будет помаленьку высыхать, хорошо пропариться и в конце получиться прекрасный, долговечный и эластичный утеплитель.
